Sottimano, Barbaresco Pajorè 2021 バローロとバルバレスコ。 同じネッビオーロから造られる、ピエモンテを代表する二つの偉大な赤ワイン。 しかし、その性格には、良く語られる明確な違いがある。 力強く、厳格で、長い熟成を要求するバローロ。 対してバルバレスコは、よりエレガントで、柔和で、繊細。 もちろん、これは随分と大雑把な区分だ。 確かにバルバレスコでは、比較的肥沃で保水性に優れた土壌や、タナロ川の影響による温暖な環境が、ネッビオーロの成熟を助ける。

前回までは、カラブリア州の赤ワインについて学んできました。 第一回では、Gaglioppoを中心とするCirò D.O.C.とCirò Classico D.O.C.G.。 第二回では、Magliocco Dolceを中心に、Terre di Cosenza、Savuto、Melissa、Bivongiなどの赤ワインを取り上げました。 最終回となる今回は、カラブリアの白ワインがテーマです。 中心になるのは、Greco Bianco。 カラブリア各地で栽培される重要な白葡萄であり、辛口白だけでなく、伝統的な甘口ワインにも使用されています。 特に有名なのが、イオニア海沿岸で造られる Greco di Bianco D.O.C. です。 さらに、Mantonico BiancoやPecorelloなど、近年改めて注目される地場白葡萄についても学んでいきます。

前回は、カラブリア州を代表するCirò D.O.C.と、新たに認定されたCirò Classico D.O.C.G.について学びました。 中心となったのは、地場黒葡萄のGaglioppo。 比較的淡い色調でありながら、豊かな果実味と力強いタンニンを持つ、カラブリアを象徴する品種です。 第二回では、Cirò以外の赤ワインへ進みます。 今回、特に重要なのが、州北部で栽培される Magliocco Dolce です。 さらに、Terre di Cosenza D.O.C.、Savuto D.O.C.、Melissa D.O.C.、Bivongi D.O.C. を中心に、カラブリア各地の黒葡萄と赤ワインを学んでいきます。

今回から、南イタリア、カラブリア州のワインについて学んでいきます。 イタリア半島のつま先に位置するカラブリア州は、西をティレニア海、東をイオニア海に挟まれています。 地中海性気候の強い日差しと温暖な環境に恵まれながら、内陸には山岳地帯が広がっているため、海岸沿いの温暖な丘陵地から、標高の高い内陸部まで、多様な栽培環境を持つ州です。 このカラブリアを代表するワインが、Cirò D.O.C.。 第一回では、このCiròを通して、カラブリアを代表する葡萄と産地について学んでいきます。

Pala, Milleluci Sardegna Nuragus di Cagliari 2024 イタリアワインの面白さを語るとき、地品種はどうしても外せない。 サンジョヴェーゼ、ネッビオーロといった有名品種だけでも、十分に奥深い。 だが、少し視線を外してみると、そこには名前すら聞いたことのないような葡萄が、呆れるほどたくさん存在する。 世界的な名声を得たわけでもない。 国際市場で高値が付くわけでもない。 それでも、その土地で何世代にもわたって栽培され、時には絶滅に瀕しながらも、人々の日常と寄り添うように生き残ってきた。 こうしたマイナー地品種の中には、時折、驚くほど魅力的なワインが隠れている。

前回は、バジリカータ州を代表する赤ワイン、Aglianico del Vulture D.O.C. と Aglianico del Vulture Superiore D.O.C.G. について学びました。 第二回となる今回は、残る二つの重要度が高いD.O.C.を取り上げます。 州東部に広がる Matera D.O.C.と、伝統的な洞窟セラーの文化を持つ Grottino di Roccanova D.O.C.です。 Aglianicoを中心とするVultureとは異なる葡萄品種やワイン造りを通して、バジリカータ州の多様性を学んでいきます。

La Castellada, Ribolla Gialla 2018 オレンジワインは、もう珍しい存在ではなくなった。 かつては一部の愛好家や、ナチュラルワインを専門とする店でしか出会えなかったものが、今では世界各地で造られ、白でも赤でもロゼでもない、独立したカテゴリーとして認識されるようになった。 ジョージア、イタリア、スロヴェニアを代表格とするオールドワールド各国。 そして、日本すらも含む、世界各地のニューワールドワイン産出国。 造り手とそれぞれの文化的背景が増えれば、当然ながら解釈も増える。 軽快でフルーティーなもの。 和紅茶のようなタンニンを持つもの。 濃密で、酸化的で、強烈な存在感を放つもの。 これほど表現の幅が広がったということは、カテゴリーとしての成熟も意味するのだから、大いに歓迎すべきだ。

今回から、南イタリア、バジリカータ州のワインについて学んでいきます。 カンパーニア、プーリア、カラブリアに囲まれたバジリカータは、山岳地帯が広がる、起伏の激しい州です。 この州のワインを代表するのが、北部のヴルトゥレ火山周辺で造られる、Aglianico del Vulture。 強い日差しを受けて成熟した黒い果実、豊かな凝縮感、屈強なタンニン。 そして、山岳地帯の寒暖差によって保たれる酸。 これらの要素が重なり、Aglianico del Vultureには、南イタリアの赤らしい力強さと、長期熟成に耐える構造が備わっています。

ウンブリア州編の最終回となる今回は、Torgianoについて学んでいきます。 第一回では、古典的な白のブレンドである Orvieto D.O.C.。 第二回では、品種の個性が前に出る Spoleto D.O.C.のTrebbiano Spoletino と Todi D.O.C.のGrechetto。 第三回では、ウンブリア赤の中心であるMontefalco Sagrantino D.O.C.G. と Montefalco Rosso D.O.C. について学びました。 前回学んだSagrantinoは、強いタンニンと深い果実味が、強烈な個性となる葡萄でした。 一方、今回のTorgianoでは、重心が少し変わります。 中心になるのは、Sangiovese。 Montefalco Sagrantinoのような圧倒的なタンニンではなく、赤い果実、酸、熟成による落ち着き、そして中部イタリアらしい古典性が重要になります。

第一回では、古典的な白のブレンドである Orvieto D.O.C.。 第二回では、品種の個性が前に出る Spoleto D.O.C.のTrebbiano Spoletino と Todi D.O.C.のGrechetto。 ここまで、ウンブリアの白について学んできました。 今回からは、ウンブリアの赤がテーマとなります。 そして、その中心にあるのが、Sagrantinoです。 ウンブリアを代表する赤ワインとして、Montefalco Sagrantino D.O.C.G. は広く知られた存在です。今回は、Montefalco Sagrantino D.O.C.G. と、その周辺にある Montefalco Rosso D.O.C. を通して、ウンブリア赤の中心を学んでいきます。

前回は、ウンブリア州白の入口として、Trebbiano Toscano / ProcanicoとGrechettoを中心に構成される、古典的な白ワインであるOrvieto D.O.C. を学びました。 今回は、Orvieto以外に重要なウンブリアの白を取り上げます。 中心になるのは、Spoleto D.O.C.のTrebbiano Spoletino。 そして、Todi D.O.C.のGrechetto。 Trebbiano Spoletinoは、同じTrebbianoという名前を持ちながら、Trebbiano Toscano / Procanicoとは性格が異なります。 Grechettoも、Orvietoのブレンド要素としてだけでなく、Todiではより品種そのものの存在感を強く示します。

今回から、イタリア中部、ウンブリア州のワインについて学んでいきます。 ウンブリアは、トスカーナ、ラツィオ、マルケに囲まれた内陸の州です。 海に面していないため、テロワールを理解するうえでは、丘陵、谷、川、湖、そして内陸性の気候が大切になります。 ウンブリアを代表するワインというと、白のOrvieto、赤のSagrantino di Montefalcoの名が真っ先に挙がりますが、他にも地ワインらしい素朴さと個性を兼ね備えたワインが造られています。 第1回のテーマは、Orvieto D.O.C.。 Orvietoは、ウンブリアを代表する白ワインであり、イタリアの中でも最も名の通った白ワインの一つとしても知られています。

Fioretti Brera, Arghilos 2022. ワインの世界には、大小様々な生産者団体がある。 その団体が何を志しているのか。 そして、その厳格さと覚悟がどこまで実体を伴っているのか。 そこによって、生産者団体が正直全く意味をなさないこともあれば、その逆もまたある。 例えば、私がイタリアワインにVignaioli Indipendentiのマークを見た時、それはかなり高い確率で後者として機能する。 つまり、信頼の入口になる。

ヴァッレ・ダオスタ州編の最終回となる今回は、Petit Rouge以外の土着黒葡萄について学んでいきます。 Petit Rougeは、ヴァッレ・ダオスタの赤における大切な軸になりますが、この州には他にも魅力的な黒葡萄があります。 Fumin。 Cornalin。 Mayolet。 Prëmetta。 Vuillermin。 こうした聞き慣れない名の土着黒葡萄こそ、ヴァッレ・ダオスタという産地の特殊性をよく伝えています。 小さな谷間で細々と生き残ってきた品種が、ヴァッレ・ダオスタに奥行きのある表情をもたらしているのです。

前回までは、ヴァッレ・ダオスタの白について学んできました。 第一回では、Blanc de Morgex et de La Salle。 モンブランの麓にある高標高の畑と、プリエ・ブランという土着白葡萄が、この州の山岳性を分かりやすく伝えていました。 第二回では、Petite Arvine、Nus Malvoisie、Chambave Moscato。ここではヴァッレ・ダオスタの白が、多様な個性を有していることを確認しました。 今回から、テーマは赤ワイン。 ヴァッレ・ダオスタの赤を理解するうえで、まず中心になるのが Petit Rouge （プティ・ルージュ）です。 また、この品種を軸にすると、Torrette、Enfer d’Arvier、Chambave、Nusといった小地区も整理しやすくなります。

前回は、イタリア北西部、フランスとスイスに接するアルプスの山岳地帯に位置する、ヴァッレ・ダオスタ州の入口として、Blanc de Morgex et de La Salleを学びました。 モンブランの麓にある高標高の畑。 プリエ・ブランという土着白葡萄。 Blanc de Morgex et de La Salleは、ヴァッレ・ダオスタという山岳州の特徴が、分かりやすく現れる白です。 今回は、ヴァッレ・ダオスタにおける、他の重要な白ワインに関して学んでいきます。 骨格となるのは、前回と同じくValle d’Aosta D.O.C.。 その中では地理的表示と、品種表示の両方が認められていますが、今回は1つの重要な品種表示と、2つの地理的表示について扱っていきます。

夏になると、私はバジルが爽やかに香るペスト・ジェノヴェーゼを多用する。 この料理の故郷は、イタリア北西部のリグーリア州、ジェノヴァ周辺。 海と山が近く、平地の少ない土地で、オリーブオイル、香草、野菜、魚介を巧みに使う料理文化が育ってきた。 その象徴が、ペスト・ジェノヴェーゼだ。 本場の味を考えるなら、リグーリアで栽培されるBasilico Genovese DOPというバジルが最重要とされ、そこへ松の実、にんにく、パルミジャーノ・レッジャーノ、羊乳チーズのフィオーレ・サルド、粗塩、エクストラ・ヴァージン・オリーブオイルが加わる。 バジルの鮮烈な香りを中心に、にんにくは刺激を、松の実はやわらかな厚みを、チーズは塩気と旨味を、オリーブオイルは滑らかさを加える。 それぞれが存在感を保ちながら、最後にはちゃんとバジルのところへ戻ってくる。

今回から、イタリア北西部、フランスとスイスに接するアルプスの山岳地帯に位置する、ヴァッレ・ダオスタ州のワインについて学んでいきます。 イタリアの中でも非常に小さな州ですが、高標高、急斜面、冷涼な気候、フランス語圏文化、そして独自の土着品種が重なる、特殊なワイン産地です。 ヴァッレ・ダオスタのワインを理解するうえで、最初に押さえておきたいのは、D.O.C.の構造となります。 この州には、Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste D.O.C. （以降、Valle d’Aostaのみを表記）という大きなD.O.C.があります。 1985年に認定されたこのD.O.C.の中に、Blanc de Morgex et de La Salle、Enfer d’Arvier、Torrette、Nus、Chambave、Arnad-Montjovet、Donnasといった地理的表示、さらにPetite Arvine、Petit Rouge、Fumin、Cornalinなどの品種表示が収められています。

トレンティーノ＝アルト・アディジェ州編の最終回となる今回は、トレンティーノの中でも特別な存在感を放つ、Trento D.O.C.について学んでいきます。 Trento D.O.C.は、瓶内二次発酵によって造られる、スパークリングワインの原産地呼称です。 つまり、技術的な方向性としては、タンク方式が主流となるProseccoではなく、むしろChampagneやFranciacortaに近いワインとなります。 ただし、Trento D.O.C.をChampagneの代用品として理解する必要はありません。 Trento D.O.C.には、山岳地帯の瓶内二次発酵スパークリングという確かな個性が宿っているからです。

Elio Altare, Langhe Arborina 2005. 10年以上の時を経て、久しぶりに再会したワインは、以前とは違う顔をしている。 いつまでも変わらない若々しさ、なんてものを求める方が、冷静に考えればどうかしている。 ワインはボトルの中で年を取る。 こちらも、その間に少々年を取る。 味覚は変わり、時に衰え、興味の居所が変わることもある。 かつて心を奪われた輝きが、再会の瞬間にそのまま残っているなんて期待は、やめておいた方がいい。 それでも、ときどき不思議なことが起きる。 少し峠を過ぎていてもなお、褪せない輝き。 そんな矛盾に、出会うことはある。