地元で採れた作物を地元で食べ、地元で造られた酒を地元で飲む。 このことが「当たり前」だった時代は、随分と昔のことだ。 文明が生まれ、都市が形成されたころには、すでに都市部（もしくは大きな集落）への生活必需品の短距離輸送（といっても原始的な「手運び」であるが）は始まっていた。 やがて、車輪の発明によって輸送距離が伸び、船の発明によってさらに伸び、航空輸送が一般化した頃には、流通網は地球規模にまで発展した。 それでも長らくの間、何かしらの形で生き残ってきた「地元消費」の文化には、特に名前はついていなかったのだが、現在で言うところの「地産地消」という名称によって、地元消費文化がリブランディングされたのは1970年代のこと。アメリカ・カリフォルニア州でシェ・パニーズと言うレストランをオープンしたアリス・ルイーズ・ウォーターズが、地産地消のパイオニアと考えられている。 オーガニック栽培をした地元食材を大切にするというアリスの哲学は、やがて環境問題やスローフードムーヴメントとも結びつき、現在の多角的側面をもつ地産地消へと発展していった。 今回は、この地産地消

2022年、実はシャンパーニュ市場に大きな異変が起こっている。 その異変とは、端的にいうと、「極端な品薄」だ。 シャンパーニュは基本的に大量生産型のワインであるにも関わらず、品薄という状況が起こったと考えられる理由は、大変複雑に入り組んでいる。 全ての要因をカバーすると混乱するだけなので、要点を絞ってなるべく簡潔に説明しよう。 まずは収量に関して。 シャンパーニュでは、基準となる収量上限を10.8t/haと定めているが、最終的にはそのヴィンテージの収量上限は、その年の売上状況をベースに決定される。 この仕組みは、シャンパーニュが市場に溢れることによって価値を失うという事態を防ぐためのものであり、平常時であれば実に上手く機能している。 しかし、2020年前半は世界中が新型コロナ禍による大混乱に陥り、シャンパーニュの売上が30%弱減少してしまったため、2020年ヴィンテージの収量上限も2019年ヴィンテージ（10.2t/ha）から8t/haへと約22%減となった。これはボトルに換算すると、約7,000万本分の減少ということになる。...

SommeTimesでは、たびたびSDGsとワイン産業の関連性について取り上げてきた。 その中で、とある疑念が筆者の中で蓄積し続けてきた。 それは、ワイン産業は本質的には農業である、という観点から生じた疑問であり、あらゆる産業だけでなく、地球の環境保全と人類の関係性にも複合的に対応したSDGsとはどうしても交わりきれない部分があるのでは、という仮説だ。 なお、本ショートジャーナルの趣旨は、SDGsを否定することでも、検証の対象となるボジョレーヌーボーを否定することでも、特定の生産者を非難することでもない。 むしろ筆者は、SDGsに関して「何もしないよりも、何かをした方が絶対に良い」という立場を取っている。 どうか、誤解なきよう。 ＊SDGsそのものに関しては、今更説明の必要もあまり無いとは思うので、復習も兼ねて、外務省のパンフレットをお読みいただければと思う。 SDGsとボジョレーヌーボー SDGsが掲げる17の目標の中で、直接的にワイン産業と関連しているものは限られるが、関連性の高いものから、一つずつ実情と照らし合わせながら検証していく。 目標

筆者にとって過去2年半は、新型コロナ禍による混乱だけではなく、別のショッキングな出来事が続いていた。 そう、それはクラシック・ワインの消失危機だ。 なるべく話をコンパクトにするために、フランスに限った話にとどめておくが、2018、2019、そして2020年というヴィンテージがリリースされてきたこの2年半、なんとも煮え切らない思いを抱えることになった。 2018年はフランスのほぼ全土で酷暑の年となり、ワインにも異常な性質が立ち現れた。 多くのブルゴーニュ・ルージュは、まるでニューワールド・ピノのような味わいになった。 多くのブルゴーニュ・ブランから、酸が消え去った。

まるでブルゴーニュのようだ。 ブルゴーニュの一級畑を思わせる。 シャンベルタンにも比肩する。 ワインの世界において、最も頻繁に目にする比喩表現の一つが、「ブルゴーニュやボルドーに例える」ことだ。 かくいう筆者も、時折この表現を用いることがある。 一般的にはあまり馴染みのない産地や品種を語る時には、確かに便利な表現だ。 チャレッロの凄さを語り続けるよりも、ブルゴーニュに例えた方が多くの人には分かりやすいだろう。少なくとも、ワインにそれなりに明るい人が相手であれば。 今回は、この比喩表現を様々な角度から検証してみようと思う。

ソムリエやワインエキスパート、WSET等のワイン関連資格試験にチャレンジしたことのある人なら、理不尽なほどの膨大な暗記に苦しんだ記憶があることだろう。 終わりの見えない暗記によって、ワインが嫌いになってしまった人も少なくないはずだ。 中には、「重箱の隅をつつくような知識」が本当に役に立つのかと激しい疑問を覚えながら、苦行を乗り切った人もいるだろう。 それに、せっかく暗記した知識が、霞のように消えていく虚しさも、多くの人が味わったに違いない。 暗記に意味がないとは決して言わない。それだけの奥深い世界が広がっていることを実感すること自体には、確かな意味があるからだ。 検索エンジンや電子書籍が高度に発達する前は、一流のワインプロフェッショナルとはつまり、「歩く百科事典」的な人のことを意味している側面があった。 驚異的に詳細な情報を、大量に記憶したワインプロフェッショナルこそが、尊敬の対象だったのだ。 しかし、時代が変わった。

ワインにとって、「甘い」という表現は何を意味しているのだろうか。 これは非常に奥深いテーマであり、長年に渡って、ワイン販売者と消費者の間や、愛好家同士の間にそびえたってきた、分厚い壁でもある。 もちろん、「甘い」という表現は、「美味しい」と同様に、最終的には完全に主観となってしまうものなのだが、それでも（特に販売者、紹介者としては）どこかに線引きをしておかないと、自身の発言が支離滅裂なものとなりかねない。実に悩ましい問題だ。 基本的には、ワインの甘さというのは、糖度と酸のバランスによって確定する、としておくのが、最もセーフな考え方だろう。 レモネードを思い浮かべていただきたい。 レモン果汁だけでは、その強烈な酸故に、極めて酸っぱい（辛い）状態となるが、そこに砂糖を加えることによって、徐々に辛口から甘口へと向かっていく。 ワインも原理的には同じと考えて良い。 白葡萄品種では、リースリングを例にすると分かりやすいだろう。

個で全を語ることは危険であり、一つのソリューションが全てを救うという希望もまた、ただの夢想に過ぎないのではないだろうか。 「ワイン不耐性にようやく光が」（ジャンシス・ロビンソンMW著、小原陽子訳）と題され、オンラインワインメディア「Vinicuest」上で公開された記事（訳...

ワインのラベルは重要だ。 ブラインドテイスティングでも無い限り、一連のワイン体験の中で最初の「楽しむ」プロセスはラベルを観ることだ。 ラベルには、そのワインに関する様々な情報が詰めこまれている場合もあれば、文字による情報をほとんど含まないデザインの場合もある。 実は、そのどちらのパターンであっても、ラベルデザインとワインのスタイルは、同じ方向を向いていることが圧倒的に多い。経験を積めば、産地と品種が分かってさえいれば、そのワインのスタイル（品質では無い）に対して、ラベルデザインからかなり正確な予測を立てることすらできるようになる。 不思議と思えるかも知れないが、造り手の哲学が反映された（反映させないという形の反映のさせ方も含めて）ラベルに、農産物である葡萄が人の手によってワインへと転じていく過程における、自然と人の多様な関係性が宿るのは、必然と言えるのではないだろうか。 そもそも、味わうという行為は、舌の味蕾がキャッチした刺激に加えて、触覚が感じとるテクスチャー、嗅覚が感知したアロマ、言語情報による知覚的影響、そして視覚が捉えるイメージが全て合わ

多くのワイン愛好家の方々が、特定の状況や場所で「ワインをより美味しく感じた」経験をおもちなのではないでしょうか。今回は、その謎めいた現象に迫ってみたいと思います。なお、本稿の内容は、科学的見地に基づいた内容では基本的にありません。あくまでも、実体験に基づく「推測」になります。一種の思考実験を覗くようなお気持ちで、お読みいただければ幸いです。 まずは、「美味しく感じた」という体験を、2つの大カテゴリーに分けてみます。 1. シチュエーション（状況）によって美味しく感じる。 2. ロケーション（場所）によって美味しく感じる。 の2種に分けることができるでしょう。 シチュエーション 1のシチュエーションに関しては、 「久々に飲むワイン」 「友人や家族、恋人と飲むワイン」 「仕事後に飲むワイン」 「ピクニックで飲むワイン」 などなど、様々な「ワインを美味しく感じる」シチュエーションが考えられます。

葡萄は、その生育年に起こる様々な苦難を乗り越えて実り、造り手たちによって多種多様なアプローチで醸造され、熟成され、ワインとして出荷される。 「ワインは農産物」 使い古された枕詞であるが、今でも本当にそうなのだろうか？ 実は、世界中で生産されているワインの大部分（生産量ベース...

ワインをよく知っている人が、あまり知らない人に対してワインについて語る際、専門用語を連呼してしまうと、それらの言葉を知らない人にとっては、まるで理解のできない呪文のような謎の言葉を延々と繰り返される状態になり、多くの人は（せっかくの素晴らしいかもしれない情報が！）全く頭に入ってこないだろう。そこで役に立つのが、テイスティングコメントだ。テイスティングコメントには、イチゴ、レモン、リンゴといったおそらく誰でも理解できるタイプのものもあれば、麝香（*1）のように、大多数の人にとっては完全に意味不明なものもある。テイスティングコメントを理解するのにも、多少の訓練と勉強は必要だが、基本的にはそれほど難しくはない。これまでワイン教育の現場に深く関わってきた経験上、多少努力すれば99%の人は問題なく使いこなせるようになると断言できる。その程度の難易度ということだ。上級者にとっても、初心者にとっても重要で大変便利なこの「共通言語」は、世界各国のあらゆるワイン教育機関で採用され、それぞれ微妙なヴァリエーションの違いはあれど、大筋では似通っている。...

7月15日、世界に名だたる銘醸地が連なる西ドイツ（ベルギー、オランダの一部も）を、記録的豪雨とそれによって引き起こされた未曾有の洪水が襲った。13日頃から降り注いだ雨は、複数のエリアで例年同時期の約2ヶ月分に相当する降雨量を24時間で記録し、多くの河川を氾濫させた。...

2021年7月上旬、世界中の熱心なワインファンに衝撃を与えるニュースが、フランス・ボルドー右岸の銘醸地であるサン＝テミリオンから舞い込んできた。