日本ワインの面白さは、時に、全く想定外の場所からやってくる。 国際品種への挑戦。 甲州やMBAの進化。 あるいは、生食用葡萄や山葡萄系品種の可能性。 そうした分かりやすいテーマは、もちろん重要だ。

一本飲めば、その先に別の一本がある。 ブルゴーニュを知れば村の違いが気になり、村を知れば今度は畑の違いが気になる。

ただし、日本でロゼが定番にならない理由を、すべて売り手の怠慢で説明するのも正確ではない。 ここには、生活文化の違いがある。 日本の夏は、外へ出たくなる季節というより、外から逃げたくなる季節である。 違うのは気候だけではない。 日本ではロゼに限らず、平日の昼食にワインを飲む習慣自体が一般的ではない。 必要なのは、日本の生活の中に、ロゼの居場所を作ることだ。 日本の夏なら、むしろ夕方からでいい。 仕事を終え、暑さの残る帰り道でもう一汗かき、冷房の効いた家へ帰る。 夏らしい料理が食卓に並ぶ。 魚と肉が同じ食卓に並ぶことも珍しくない日本の家庭料理では、この中間的な性格がむしろ強みになる。 一本で、かなり広い範囲を受け持てる。 これは「ピンク色と桜」より、ずっと実用的な価値だ。 日本のロゼ風景には、テラスも、地中海も、サンダルも、麦わら帽子もなくていい。 いつもの夏らしい夕食の時間。 まずはビールを冷蔵庫から一本出して、喉を潤す。

そこには、長い時間をかけてでも前へ進めようとする忍耐と、この葡萄の名をなんとしてでも日本の外へ届けたいという願いがあり、簡単には数字に置き換えられない多くの想いが重なっている。

どうやら日本のワイン業界では、祝祭が途切れないらしい。 そういう私も、祭りに参加するのは好きだ。

日本市場には、ブルゴーニュファンが非常に多い。 ワインに深く入り込んだ人間なら、一度はその森に迷い込んだことがあるだろう。 だから日本でも、ピノ・ノワールは特別な憧れを背負ってきた。 ブルゴーニュとは違う、日本独自のピノ・ノワールを夢見て、冷涼産地の可能性と繊細でエレガントな赤ワインを結んだ。 言葉にすれば、美しい。

北海道余市の新世代を語る時、どうしてもスター生産者の系譜や、ピノ・ノワールの可能性や、日本ワインの未来といった大きな言葉を使いたくなる。

日頃から日本で西洋の文化や芸術に触れられる機会がある際は、なるべく足を運ぶようにしている。 2020年の秋頃、待ちに待った「ゴッホ展」が始まり、上野にある東京都美術館に引き寄せられた。 ワイン造りの歴史が浅い国にとってはそのような新天地を切り開いていく生産者たちは、後々にその地域のリーディング・プロデューサーとなっていくケースも多い。 「まだ誰も知らない」などの話題性はマーケティングには大きな武器となり、そこに確かな品質と味わいがついてきて初めて、消費者へ真の驚きを与え深く記憶となっていく。 日本にある現行のヴィンテージは2017年。アルピーユ山脈の北部にあたるため、シラーの成熟はやや遅い。 <Restaurant Ryuzu> 六本木交差点からほど近くにあるフレンチレストラン。オーナーシェフの飯塚隆太により2011年オープン。2013年よりミシュラン二つ星。

本当の問題は、その言葉が誰に届くのかを、こちらが考えなくなった瞬間から始まる。

しかし、日本ではまだ話題になりきっていない、隠れた存在が一つある。 アンダルシアだ。

もちろん、一本のワインをどう楽しむかは、飲み手の自由だ。 疲れた夜に、偉大なグラン・クリュより、よく冷えた軽い白の方が、身体にすっと入ってくることもある。 高名な生産者のワインより、何の予備知識もなく開けた一本に、心を持っていかれることもある。 それはそれでいい。

日本は、豊かなビール文化を育んできた国だ。 だから、ビールにおける「日本らしさ」そのものを否定するつもりはない。 暑い日に、よく冷えたラガーを喉へ流し込む。 あの速度、あの潔さには、確かに日本の生活と深く結びついた美しさがある。 ただ、今回はそういうビールの話ではない。