元々銀行の同僚だった佐藤ご夫妻は、共に転勤先となったロンドンでワインの魅力に目覚め、ワイン造りの夢を追ってニュージーランドへと渡り、リンカーン大学で栽培学と醸造学を修めた。 つまり、佐藤ご夫妻には、ビオディナミとナチュラル・ワインメイキングの「理合」が、強固に宿っている。 また、この畑は、セントラル・オタゴの平均的な葡萄畑よりも、50~100mほど上部に位置していることから、より冷涼でハングタイムが長く、緻密な栽培が可能になる。 日本語では「森の下生え」と訳される「スー・ボワ」というキュヴェ名は、このワインの本質を見事に射抜いたネーミングであり、ピラジンによるほのかなハーバルノーツと、軽く湿った土のようなアロマが合わさり、飲み手 異国の地で、これほどのワインを生み出した日本人がいることに。

本章では、その中でも特筆すべき活動を行う生産者団体を4つ紹介しよう。 C.W.Gに名を連ねる、本特集にも登場した（及び次章以降に登場予定の）ワインメーカーたちは以下の通り。 （リスティングは、 C.W.GのHP に記載された順） Morn é Vrey, Delaire Graff Estate Abrie Beeslaar , Kanonkop Alex Starey 連日のテイスティングで疲れ果てた心身に、the Zoo Cruのメンバーによるクリーン・ナチュラルなワインは、最高に染み渡ったものだ。

現地に赴いて日本国内未輸入ワインをテイスティングし続けると、素晴らしい品質と高い個性の完成度を有しているにも関わらず「なぜ未輸入のままなのか」という部分に、相当程度一貫した法則が存在していることに気付く 典型例とは本来、絶対的に優位なものなどではなく、数多ある可能性の中の多数派でしかないはずなのに、なぜかそこには揺るぎない権力構造が生じているように思えてならない。 嗜好品である以上に、本質的には農作物であるワインに対して、極めて人間的な民主主義をもちこむこと自体が、矛盾に満ちているのではないだろうか。 ワインに本来宿っているはずの自由が、私を束の間でも権威から開放してくれることを、私は願い続けている。 再び訪れたトスカーナ州。 広大な展示会場で、私は一つのテーマと共にテイスティングを繰り返した。 「自由」だ。

ソーヴィニヨン・ブランやリースリングも手がけるが、やはりブルゴーニュ品種のワインが圧倒的に輝いている。 オーヴァーバーグの北西部、標高500m近辺に位置する小地区が Elandskloof（エランズクルーフ） 。 エランズクルーフから近いフランシュックが本拠地の Anthonj Rupert （国内輸入元：JSRトレーディング）は、この地から見事なワインを手がける。 オーヴァーバーグの北東部に位置するやや広いエリアだが、 無灌漑 の畑も多く、寒暖差の大きさもあって、ミネラル感に富んだダイナミックなワインが生まれる。 白桃のようなフルーツ感と、太い酸、フリンティーなミネラル感が、なんとも言えない素朴な味わいとして表現されている。

本章は、モンタルチーノという産地の解説でも、Brunello di Montalcinoというワインのレヴューでもない。 モンタルチーノで訪れた造り手たちと私が話したことの、純粋な記録 となる。 私にとって 人生最上 のBrunello di Montalcino、いや、最上のサンジョヴェーゼは、 彼女の作 だったからだ。

私が個人で行く際は基本このバスを利用しています。片道運賃も2000円程度で、鉄道を利用するよりも「早くて安くて楽」です。 山梨県は山に囲まれた盆地であることから、基本平地にブドウ畑が拓かれています。 つまり、ボランティアの方が行えるような簡単な作業ではなく、本来熟練したベテランの方が行うべき大切な作業です。 ブドウの枝はとても固く、一本のブドウを切るだけでもなかなか思うようにいきません。 さらに「ワイン教育」を軸に、多数企業のコンサルティング業務に従事。ワインリストの作成からアプリケーションの開発など、幅広く活動。

日本ワインに明るい未来はあるのか。 その問いへの答えを探るには、何をもって「明るい未来」と考えるかを明確にしておく必要がある。 日本ワインが、現在の在り方の延長線上、つまり 日本国内消費量が極端に多い状況で発展していくだけ なのであれば、 その未来は明るい と言えるのかもしれない。 日本人らしい丁寧な「モノづくり」を続けている限りは、安泰と言っても基本的には差し支えないだろう。 本質的には農業 であるワイン造りもまた、方法次第では、 地球環境にとって破滅的な存在となってしまう 。 温暖で適度に乾燥した地域では、（大量生産のために）化学合成肥料の大量施肥でもしない限りは基本的に環境負荷が低いが、 湿潤地である日本ではそうもいかない 。

サンジョヴェーゼの本質的な繊細さは、ビオロジック、もしくはビオディナミ栽培でこそ真価が発揮される。 これは、筆者の経験上間違いないと断言できる。 それは、国際市場への訴求力や一部の評論家の嗜好を意識したワインメイキングとの決別でもあり、葡萄の過熟を避け、樽の過剰な使用を控え、テロワールの声を忠実に再現することに心血を注ぐ、という意思決定でもある。 月15日に、Consorzio Vino Chianti Classicoが主催したプレスイベント「キアンティ・クラッシコの産地を360度俯瞰する」では、ワインジャーナリストであり、ワイン産地のマッピング 人的要因の考慮 上記の5つのエリアごとの基本的な特徴をベースに、葡萄品種、栽培方法、醸造方法の選択という人的要因を加えていくと、最終的なワインの性質におおよその予測を立てることも可能になるだろう。 ・Cabernet SauvignonとMerlotはインターナショナル風味に仕上げるために用いられてきた側面が強く、ブレンドに僅かにでも含まれると、キアンティ・クラシコ本来の味わいから遠のいてしまう。

デキャンティング等の即効性を求める対処法は、非常に限定的な効果に留まる。 好気的環境や、ラッキングや瓶詰め等の液体の移動の際に発生してしまうことが多いとされている。 ネズミ臭は通常のワインのpH値では揮発できないという特性があるため、香りからの検出は不可能とされているが、主因物質の一つとして特定されているアセチルピロリンという化合物は、ワインのpH値が高い状態の場合 ネズミ臭に侵されたワインは、基本的には抜栓後にネズミ臭がより強く顕在化していく。 デキャンティングやスワリング等の手段で、ワインを空気に触れさせると、不快臭を揮発させることも可能ではあるが、現実的な時間内で揮発するとは限らない。

Part.2の冒頭では、糖度を基準にした追加表記に関して深く言及したが、本稿では 認可品種の再選定 と、 アッサンブラージュの是非 について、追求していく。 が、基本的に一つのテロワールで、複数の品種が「単一品種」ワインとしてその真価を最大限に発揮できるケースは稀となる。

セラーやテイスティングルーム、ましてや大きな試飲会場などでは、（嘘も含めて）適当な回答をされることは少なからずあるが、不思議と（全てがさらけ出される）葡萄畑の中では、そのようなことはない。

大学卒業後はインポーター2社で働き、2017年にスペイン・サン・セバスティアンにある料理大学バスク・クリナリー・センターの、ソムリエとワインマーケティングのマスターコースに入学。 スペインではセビージャのDelatierra、マドリッドのEnoteca Baroloにて職場研修後、ワーキングホリデーを利用して、サン・セバスティアンワインショップのn.06で勤務。 2020年より東京・六本木にあるスペイン料理店「フェルミンチョ」にて勤務。