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. ¥4,700 スペインにおいて、進化のタイミングはクラスター的に発生することが多い。 ってみても、 「四人組」 を中核とした プリオラート、ペスケラ を中心とした リベラ・デル・デュエロ、ラウル・ペレス を中心とした ガリシア など、各地域がまるで順番待ちでもしているかのように異なるタイミング

. ¥6,000(375ml) 南アフリカでの旅では、数多くの古いヴィンテージをテイスティングする機会に恵まれた。 その根源たる理由は11月からの南ア特集記事で詳細に書く予定だが、端的にいうと、 アパルトヘイトの終 焉がターニングポイントとなっているということになる。

一通りワイナリーのワインをテイスティングした後で、私も漏れなくご好意に預かったのだが、強いインパクトが残ったワインが一つあった。 それがこの Ciro Rosato だ。

引っ越して三日目、やっとワインセラーの電源を入れられるようになったタイミングだったこともあり、リビングにはコレクションが詰め込まれた段ボールが山積みになっていた。 いろんなタイミングで、その人がその時に好きだったワインが、コレクションという形で、日記のように残っている 。 逆にいえば、私のような人間に、ワインセラーを整理されるのは嫌な人もいるかも知れない。

ボルドーはセミヨンやミュスカデルとのブレンドが基本で、より甘やかな果実味と、まろやかな酸、そして新樽もしっかり効かせる傾向があります。 マルボロも非常に個性的。 この品種に関しては、日本の 長野 もかなり良い線行ってると思います。 あれ？何か重要な産地を忘れているような。 ソーヴィニヨン・ブランの話題になったとき、よくこの現象が起こります。

第二回となる本稿では、 ワインの酸とテロワールの関係性 を探っていく。 酸とテロワールの関連性に関しては、あらゆる種類のワインに当てはまるため、対象は文字通り「全て」となる。 この特性が故に、温暖地でも基本的には問題なくワインが造れるのだ。

ソムリエである私が、皿を下げたり水を注いだり、裏に回って皿洗いをしたり、ワイングラスを磨いたり、トイレ掃除をしたりすることは、メキシコなどから文字通り命懸けで越境し、朝から深夜まで働き、自身は低水準の生活 そのスペシャリストとしてのプライドが、日本の当たり前を受け入れることを頑なに拒絶した。 、品質をより高めるために、 自身で創意工夫を行う という役割も与えられ、 個々の責任のもとに造られた超小ロットの茶 を、プロダクトマネージャーがロットナンバーだけが明かされた状態でブラインドテイスティング 一つは先述してきた労働者の環境改善やトレーニング体制を含む 社会的持続性 。 もう一つの軸は、ワイン産業では既に世界的スタンダードとなりつつある、 環境的持続性 だ。 我々消費者が、生産者に 「清貧」 を求めた先にあるのは、産業の末端にいる人々の、信じがたい苦しみであることを。

一人旅、特にど田舎の産地では、（筆者は運転免許をもっていないので）移動面で大変な苦労を伴うが、造り手と葡萄畑を歩いたり、セラーで大量のワインをテイスティングしながら数時間彼らとひたすら話し込めるのは、その 明らかにクリーンになったワインメイキングにより、これまでははっきりとその姿を確認することが難しかったゴリツィア周辺の様々なテロワールが、鮮明に表現されるようになった。   彼らがその名を出すことは一度もなかったが、日本はそのような市場の最たる例である。   彼らは先達の成功と失敗の両方から学び、より精密な畑仕事とワインメイキングによって、欠陥的特徴を大幅に減少させ、テロワールを浮かび上がらせるためのあらゆる努力と研鑽を行なってきた。   ナチュラルワインの先進市場と称される日本は、このままではいつの間にか後進となるだろう。   世界の動きも、進化も、実にスピーディーだ。  

大雑把に説明すると、ボルドーのネゴシアンとは、プリムール価格で大量に購入したワインを自社倉庫で熟成させ、適切なタイミングを見計らって、時価でリリースする、という組織だ。  

ドライファーミング（*1）をとり入れ、まずは房を少しずつ小さくし、完熟を促しました。 また今世界中で叫ばれている地球温暖化も晩熟型のボバルには追い風になり、ボバルの完熟期と収穫のタイミングが合うようになりました。 自社畑32haの半分以上が50歳以上の古樹で齢80歳も使用。 地球温暖化をも追い風にして、時空を超えてその奇跡のように残った古樹、オーガニックを基本にした農法から生まれた完熟したボバルを生かすために生産者の意識を変え、その個性を損なうことなく洗練された今を表すスペインワイン (*1)ドライファーミング：灌漑（水分の供給）を行わない農法 (*2)コールドマセレーション：発酵が始まらない程度の低温にブドウ果汁と果皮を維持して、色素やアロマを抽出する手法 (*3)アンフォラ：近年世界的 本場のワイン、料理を触れにスペインへ。 帰国後2004年のオープンから日本橋サンパウにソムリエとして勤務。 バルセロナのサンパウ本店での研修を経て、2006年、同店のシェフソムリエに就任。

スペインの首都、 マドリード の中心部から車で約1時間の距離にある グレドス山脈 は、首都圏に住む人々の間で人気のハイキング場所だ。 週末ともなれば、家族連れの観光客が遠足気分を満喫している。 絶景のハイキング場所は、標高500mから1000m超だが、中心部が500mの標高に位置するマドリードからの移動は、山を登ってきた感覚はない。

ヌーヴォーの未来を問う フランス・ブルゴーニュの南部に飛び地の様に位置するボジョレーは、おそらく日本においては、あらゆるワイン産地の中でも シャンパーニュに次いで知名度の高い産地 だろう。 大多数のヌーヴォーは、ボジョレーの本当の素晴らしさの、断片すらも表現出来ていない 。果たして、そのようなワインをきっかけに生まれるワインファンが、どれだけいるのだろうか？ 一年に一度か数度、お祭り気分（日本人は、世界でも有数のお祭り好きだ）でヌーヴォーを飲むのが、ワインを飲む唯一の機会、となっている人々は相当多いと考えられる。 また、ヌーヴォーの全生産量の約半数が日本向けに出荷されている。つまり日本は、世界でも唯一と言って良いほど、 ワインマーケティングの大きな部分をヌーヴォーに頼っている市場 でもあるのだ。 世界中の優れたワイン市場が、ヌーヴォーに頼らずに盛り上がっている中で、ヌーヴォーに「裾野を広げる」役割を重点的に担わせることが、本当に理に叶っているかどうかの検証を、少しは真剣に行うべきだろう。