一般的な醸造フローに関しては、前章で完結していますが、本章では、赤ワイン造りに付随する特殊な醸造工程に関して学んでいきます。 その単語が「何を意味するのか」を知ってこそ、本来のあるべき学びとなります。 約2%の濃度でアルコールが生成されたタイミングで、果皮が破れ果汁が流れだします。その後は一般的には一度圧搾し、通常の発酵フローへと移行します。 SommeTimes’ View カーボニック・マセレーションは全房発酵が基本となっているため、必ず（僅かであっても）グリーンなニュアンスが生じます。 特にナチュラル・ワイン・メイキングにおいては、既に広く用いられています。

安心院葡萄酒工房は年間約15万本（うちスパークリングワイン5万本）生産する九州を代表するワイナリーで、寒暖差が激しく、季節雨が吹き下ろす自然豊かな盆地に位置し、葡萄畑の標高は200m～300mで自社畑は シャルドネの畑 興味深いのはシャルドネから造られるワインで、早摘みのシャルドネにリザーヴワインを加えて1年以上寝かせ、ドサージュは毎年変わるが2～3gとかなりドライに造られる最も有名なスパークリングワイン は日本ワインコンクールで数々の賞を受賞しているし、安心院町の松本地区のイモリ谷で生産されたシャルドネからは樽発酵、樽貯蔵しシュールリーの状態で造られる白ワイン、嚆矢（こうし）という名のついた新しい取り組 JSA日本ソムリエ協会認定シニアソムリエ、ASI国際ソムリエ協会認定ディプロマ取得。 ボルドーシュペリュールソムリエコンクールファイナリスト 第二回ボルドー＆ボルドーシュペリュールソムリエコンクール準優勝 ＜ホテルニューオータニ博多　カステリアンルーム＞ 1978年に創業した歴史ある老舗ホテルのメインダイニング

ピエモンテ・ネッビオーロ特集の最終章となる本章では、バローロ、バルバレスコ以外の、あまり日の目を見ることのないネッビオーロワインの真価に迫っていく。 このような経緯もあり、 Roero DOCG は白、赤、スパークリングが認められている。 本章では、ネッビオーロ主体（最低95%、残り5%は非アロマティック系黒葡萄）の赤ワインに関してのみ取り上げていく。 ロエロには、一人の偉大な革命家がいた。 故マッテオ・コッレッジァ だ。 この土壌からは、しなやかで軽やか、香り高く、若いうちから楽しめるチャーミングなネッビオーロが生まれるが、その特性は強固なタンニンと酸の構造をもつバローロ、バルバレスコの価値観とはかなり異なるものとも言える Valmaggioreの例のように、現状ではNebbioloと表記できた方が販売しやすい側面があり、規定に厳しいDOCGであるRoeroではなく、あえてDOCのNebbiolo d’Albaとしてワイン

巨大なテイスティング会場では、毎日特定の品種にターゲットを定めて、（午前中はシャルドネ、午後はピノ・ノワールといった感じで）同品種のみをひたすらテイスティングして回る、というサイクルを繰り返していたのだが

近年、テイスティングに関する講義をすることが増えてきた。 色調、第一アロマ、第二アロマ、ボディ、風味、酸、タンニン、アルコール濃度、余韻。

ワインメーカーのパオロさんはイタリア国内では優れたワインメーカーとして知られており、本来白葡萄も入った4品種のブレンドが基本のキャンティにおいて、サンジョヴェーゼの割合を増やし、熟成に耐えられるキャンティ・クラッシコ 当初はシャルドネやリースリングを植えていたようですが、80年を超えたあたりから、サンジョヴェーゼやネッビオーロを植え始めたようです。 しかしながら、今までもそれぞれの国のサンジョヴェーゼをテイスティングした中での経験から今回改めて思うのは、イタリアのサンジョヴェーゼはやはり本来もっている葡萄のタンニンをある程度しっかり感じるくらい出すようです ですが、通常のメイン料理との相性を勧めるのではなく、フレッシュなパスタや魚料理との相性をお勧めするか、サンジョヴェーゼのタンニンやハーブのニュアンスをネガティブに捉えている方への入門編にお勧めするのはアリ 日本人の取得者は、日本在住の大橋健一MWと、イギリス在住の田中麻衣MWの2名のみ。 (*2)キャンティ：イタリア・トスカーナ州の赤ワインで、イタリアでも最も有名な赤の一つとして知られている。

各種コンクールの盛り上がりもあり、すっかり競技化した側面も強いブラインド・テイスティング。 例え一割の成功率でも、そのような神業を繰り出せる人を、私は心から尊敬しているが、私自身がブラインド・テイスティングを行うときの最大の楽しみは、「当てること」ではなく「真実を暴くこと」にある。

基本のスタイル（製法カテゴリー）に、様々な副材料も含まれば、そのヴァリエーションはまさに無限大。 基本的なテーマはタイトルの通り、「高級ビール」です。 つまり、日常の中で、乾いた喉を潤すために飲むビールではありません。 日本でも、クラフトビールがブームからスタンダードへと移り変わりつつありますが、世界のクラフトビール事情は、思ったよりも遥か先へと進んでいます。 本企画の初回は、クラフトビールの中でも、特にクリエイティヴなビールの聖地とされる、アメリカ・オレゴン州の州都ポートランドで誕生した、驚きの一本です。

今回は、酒精強化ワインの基礎を学んでいきます。 醸造の様々な工程に関しては、醸造家ごとに異なる意見が散見されます。本シリーズに関しては、あくまでも「一般論の範疇」とご理解ください。 その単語が「何を意味するのか」を知ってこそ、本来のあるべき学びとなります。 この糖分はどのような果汁に、発酵のどのタイミングで酒精強化を行うかによって大きく量が変わりますが、糖分もアルコールと同様に雑菌の繁殖などを抑えるため、この点でも状態の安定に寄与します。

その輝かしい名が、プリントアウトされたなんとも無機質な紙に、確かに刻まれていたのだ。 そもそも私は昔から歴史が好きなので、最古参のワイナリーとか、始まりの地といったパワーワードにはすこぶる弱い。

さて、本レポートの主役となる、最古参（1638年創業）のポート・ハウスであるKopke（コプケ）について語る前に、Douroにおける葡萄畑の格付けを解説しておこうと思う。 1948年、アルヴァロ・モレイラ・ダ・フォンセカによって確立されたDouroの葡萄畑格付けは、ワイナリー単位ではなく、葡萄畑そのものが対象となっているため、基本的にはブルゴーニュ方式だが、その範囲と評価方法 1,201点以上で最高レートのA（本稿では便宜的にグラン・クリュと呼ぶ）となるが、特に標高と母岩における減点の幅が大きく、グラン・クリュとなる畑は実際には非常に少ない。

一応、エスニック＝民族という意味なので、本来はあまり好ましくない表現なのだが、日本では主に東南アジア料理を指す言葉として使われている。 と本気で思ってしまうほど、私の口にはあの辛く刺激的な味が馴染む。 そして、タイ料理とは似ても似つかないベトナム料理もまた、素晴らしい。 辛党の私は基本的にタイ派だが、胃に優しいベトナム料理もまた、私のグルメ脳を心地よく刺激する。 今回のWine Memoに登場するのは、そんな ベトナムのワイン 。