アルザス地方第三回は、アルザス地方でシャンパーニュ製法にて造られるスパークリングワイン、クレマン・ダルザスに関して学んでいきます。

アルザス地方第二回は、アルザス地方の基礎的な知識に関して学んでいきます。

東西で政治的分断が起きているリビアでは、避難指示の伝達網も機能しておらず、何よりも政治の基本である治水を、後回しにしてきた。 日本においても、近年ゲリラ豪雨や線状降水帯、低速度かつ高強度の台風などによって、水害が激化しているのはご存知のことかと思う。

エールでも熟成はしますが、ラガーを造る工程での発酵と熟成は、エールと比較するとだいぶ長い期間に及び、かつ基本的にかなりの低温で行われます。 出来上がったビールにレモネードを混ぜた、いわゆるカクテルに近い存在で、フランスでは「パナシェ」って名前だったり、自宅やBARでも簡単に作れるので全世界で親しまれてる呑み方ですが、商品としてボトリングして このクラシック、「ドルトムンダー」というスタイルのビールで、ドイツのドルトムントでピルスナー(日本の大手メーカーの基本のビールと同じビアスタイル)をお手本に独自開発されたビアスタイルです。 基本の特徴としては… ・色合いはかなり綺麗な薄黄金色。 ・ホップのキャラクターを強めない製法なので落ち着いた香り。 出汁をしっかり吸った米は食事としても美味しいですが、シェアフードとして数人でつつきながらお酒のアテとして食べるのもオススメです また、特製ビールソースで煮込んだスペアリブに濃厚とろけるチーズを乗せた「濃厚

マーケティングのために使われる、数々のワインを飾る言葉。 その中に真実がどれだけあるのだろうかと、私はすっかり懐疑的になってしまっているが、実際に、懐疑的なくらいがちょうど良いと思うのだ。

もし、｢ドイツワイン＝甘口のリースリング｣というイメージしか抱いて無いのなら、この機会に認識を改めていただきたい。 1,970~80年代には生産の9割が白ワイン、そしてその6割が甘口という極端な国家的戦略で知られたドイツも、今では生産量の1/3が赤ワインとなり、リースリングの占める割合は全体の2割強、甘口の割合も激減 本特集前編では、ドイツがどの様に変化してきたのか、リースリング以外の品種がどの産地で飛躍的に成長しているのか、現代のドイツワインがいかに多様性に満ちているのかを、内的要因、外的要因の双方向から、紐解いていく

SommeTimes Academie <16> 農法2でも簡潔に触れたが、本稿では一般的にオーガニックという言葉が用いられる際の基本となる、ビオロジックに関して、詳細を追っていく。 まずは改めて、ビオロジックの基本に再度ふれておく。 ビオロジックとオーガニック農法は、同一のものであると考えて問題ない。 その基本は、化学肥料、化学合成農薬を禁じ、天然成分由来の有機農薬のみを限定的に認可する農法である。その点においては、ビオロジック＝無農薬では決してないため、正しく理解する必要がある。 そして、これら二つの農薬は、ビオロジック農法が抱える本質的な危うさを象徴している。硫黄粉剤の一部はGHS(*1)の区分によると1A、つまり、人に対する発癌性が認められている農薬である。 本来は最終手段として限定的に認められているはずの有機農薬も、節度を守らずに依存してしまうと、たちまち害をなすものとなってしまう。農薬を使えるからといって、楽をして良いわけではない。

日本は世界で最も成熟したワイン市場の一つであるため、レーダーの範囲をかなり広げてさえいれば、知られざる銘醸と出会える可能性も高いが、マイナー産地ならまだしも、マイナー品種ともなると、さすがに運と導きの比重 オーストリアに来てから、グリューナー＝ヴェルトリーナー、リースリング、ブラウフレンキッシュ、ツヴァイゲルトなどの「メジャー系」ワインを堪能しつつも、ゲルバー・ミュスカテラー、ノイブルガーといった「マイナー 系」品種も数多くテイスティングしてきたが、数多くの興味深い発見の中で一つ、少し疑問符が浮かぶ品種があった。

彼は日本のインポーターさんから紹介され、わざわざ連絡をくれたので、直ぐに約束をしました。 昨今その勢いも知名度も更に増してきていますが、当時からその片鱗はしっかりとあり、更なる理想への追求をした彼のワインにはそれらがしっかり現れているとティスティングして感じ取る事ができます。 テイスティングが始まると、驚くことに、何と、そう、あの時と同じように大気がざわつき、体がゾクゾクし、鳥肌が立つあの感覚が戻ってきたのです。 同店移転オープニング業務にも携わる。 2006年　オストラル閉店に伴い、南青山のフランス料理「ランベリー」開業。支配⼈として2年間レストラン開業準備から運営の経験を積む。 お料理に合わせたワインや日本酒とのペアリングコースも楽しめる。 ミシュランガイド東京において1つ星の日本料理店

ヴァリュー・パフォーマンスという意味でも、本年トップレベルの一本だ。 スパークリングワイン部門 Giz, Cuvée de Noirs “Late Release” 2017. Bairrada, Portugal. （2024年、国内輸入開始予定） バイラーダはポルトガルの中でも、歴史的にスパークリング・ワインの銘醸地として名高い産地だが、超新星ルイシュ・ゴメシュが率いるGiz 古い混植畑（Vinhas Velhas）を混醸でスパークリングワインに仕立て、ヴィンテージ・シャンパーニュ並みの長期熟成を経てリリース。 その圧巻の個性も含めて、シャンパーニュではないスパークリング・ワインの中で、本年最も印象に残った一本だ。 （国内輸入元：BMO/ 国内販売価格：税抜5,500円） 南ローヌ/プロヴァンスにおけるナチュラルワイン生産者の雄といえば、エリック・ピフェリン率いるラングロールの名が真っ先に挙がるかと思うが、今「Eric

最初に整理しておきたいのは、ラツィオ州のD.O.C.G.が Cannellino di Frascati、Cesanese del Piglio、Frascati Superiore の3つであるという つまり、Frascati系とCesanese系を除くと、ラツィオで重要になるのは、基本的にD.O.C.の理解です。 今回は、その中でも特に覚えておきたい以下のD.O.C.を見ていきます。 Est!

Landauer-Gisperg, Pinot Noir Ried Schönkirchen 2021. 聖地ブルゴーニュがあまりにも高騰した現在、オールドワールドの「妙」を諦めきれない愛好家たちは、ヨーロッパ中でピノ・ノワールの捜索願を出している。 もちろん、これは優雅な旅ではない。 赤い果実が華やかに香り、酸が細く長く伸び、タンニンが絹のようにほどけ、なおかつ値札を見て軽い目眩で済むワインを探す。 それは、現代ワイン愛好家に課された新たな巡礼である。 現時点で、「目的地」の筆頭として名が挙がることが多いのは、やはりドイツだろう。