最終編となるPart.5は、 日本ではまだまだ馴染みが薄いチョンジュのお話となる。 日本酒の考え方をそのまま韓国の伝統酒に当てはめるつもりは無いが、濁ったまま（マッコリ）を前提にした醸造と、濾過する（チョンジュ）ことを前提とした醸造とでは、そもそも考え方やディテールに違いが出るはずなのでは 一応、もろみの上層（上澄み）がチョンジュ、下層（沈殿による濁り）がマッコリ、チョンジュを蒸留すればソジュ、という連続性もあるのだが、本当に高品質なものは、このような連続性の中で造られるものでは本来ないはずだ

. ¥4,200 日本ワインに良く見受けられる問題として、葡萄の熟度不足が挙げられる。

では、本当に見つからない伝説のワインとはどういうものなのだろうか。 真っ先に思い浮かぶのは、ヴァレンティーニだ。

私は珍酒、奇酒の類にかねてから強い興味をもっており、いつか世界中の僻地を回って、「世界の奇酒」という本を書き上げたいと願っていたりもする。

「ワインは農産物」 使い古された枕詞であるが、今でも本当にそうなのだろうか？ ある程度の亜硫酸添加は、数々の条件が揃わない限り（詳細は、こちらにて）、必須と考えて問題無いが、ワインが、そのヴィンテージの葡萄が得た本来の性質を大きくねじ曲げてしまう要因となるのは、補酸、過剰な新樽、 ナチュラル・ワインに関して話を広げ過ぎると、ショートジャーナルの中では収集がつかなくなるため、詳しくは以前の特集記事をご参照いただきたいが、本稿では「工業製品的ワインとの対比という意味も込めて「農産物的 筆者も若い頃は、先輩の方々に「ニューワールドのワインは、ヴィンテージ変わってもたいして味が変わらないから、新しいヴィンテージが出ても再度テイスティングする必要なんてない。」と言われたりもした。

つまり、マッコリはどぶろくと、チョンジュは日本の清酒とシンクロするような関係性にある。

ブルゴーニュのグラン・クリュ一本に10万円を支払うなら、最高のバローロを4本飲みたい、というのが私の本音である。

1976年のパリスの審判をきっかけに、世界各地で爆発的にフランス系国際品種が広まることになったのだが、その大波が本格化する前に、ミュラー＝トゥルガウ、ケルナー、バッカス、ツヴァイゲルト（レーベ）などの葡萄

初期の頃は、ハルシネーションと呼ばれる、事実に基づいていないが、もっともらしい誤情報を生成してしまう現象があまりにもひどく、本格的なリサーチにはまだ到底使えるような代物ではなかったのだが、進化著しい分野

長い間ワインプロフェッショナルとして活動してきたが、いまだに日本において叶うことが遠いと感じている夢がある。 ロゼワインの浸透だ。 日本は世界で最も成熟した市場の一つであることは間違いないのだが、ロゼワインという一点においては、明らかに後進国である。 本企画では、その現状を憂い、改めてロゼワインの偉大な魅力を、世界一周という形式で紹介していこう。

初期の頃は、ハルシネーションと呼ばれる、事実に基づいていないが、もっともらしい誤情報を生成してしまう現象があまりにもひどく、本格的なリサーチにはまだ到底使えるような代物ではなかったのだが、進化著しい分野

. ¥2,800 日本が誇る地品種（厳密に言うと中国からの渡来品種ではあるが）である甲州は、まだまだ完成系と言える姿を示していないと、私は考えている。 人物としても知られるシャトー・メルシャン元工場長の浅井昭吾（ペンネーム：麻井宇介）氏が、フランス・ロワール地方のミュスカデから着想を得た、甲州にシュール・リー製法を用いるという手法を、1985年に他の日本ワイナリー