World Cities Culture Forumの2019年度の統計から主要都市を抜粋すると以下のようになる。

ドライファーミング（*1）をとり入れ、まずは房を少しずつ小さくし、完熟を促しました。 また今世界中で叫ばれている地球温暖化も晩熟型のボバルには追い風になり、ボバルの完熟期と収穫のタイミングが合うようになりました。 自社畑32haの半分以上が50歳以上の古樹で齢80歳も使用。 地球温暖化をも追い風にして、時空を超えてその奇跡のように残った古樹、オーガニックを基本にした農法から生まれた完熟したボバルを生かすために生産者の意識を変え、その個性を損なうことなく洗練された今を表すスペインワイン (*1)ドライファーミング：灌漑（水分の供給）を行わない農法 (*2)コールドマセレーション：発酵が始まらない程度の低温にブドウ果汁と果皮を維持して、色素やアロマを抽出する手法 (*3)アンフォラ：近年世界的 本場のワイン、料理を触れにスペインへ。 帰国後2004年のオープンから日本橋サンパウにソムリエとして勤務。 バルセロナのサンパウ本店での研修を経て、2006年、同店のシェフソムリエに就任。

カリフォルニアでは、商業的な理由（新規ワイナリーも多く、キャッシュフローの関係上、リリースして売り切ることが基本、というか理想）もあり、あまりワイナリーの蔵出しで20以上前のヴィンテージがでることは少ないです アルコール濃度が高過ぎて長期熟成しない、ですとか、熟成すると若くてフレッシュでジューシーなジンファンデルとは全く違った個性が出てきて面白い、ですとか、本当に色々な意見がありますが、私個人の意見としては、 シエネガヴァレー 葡萄品種：Zinfandel / ジンファンデル ワインタイプ：赤ワイン 生産国：アメリカ 生産地：カリフォルニア　セントラルコースト ヴィンテージ：2000 インポーター：株式会社デプトプランニング 若いヴィンテージにはチェリーベリーなどのチャーミングな味わいがでるジンファンデルですが、ニコルスは20年の歳月がたっており、ちょっと落ち着いた味わいに。 この香ばしさと独特の甘みには、日本食ではお馴染みすき焼きと一緒に。割り下の甘みと肉の旨味にマッチします。

（現在は受験クラスと、テイスティングに特化した特別講座を担当しています。） ですので、私はよく『飲んで覚えようシリーズ』として、 自分がテイスティングして質が高い（要は美味しい！）と感じた固有品種のワインの具体的な銘柄を生徒さんにご紹介しています。 試飲会でアイテム詳細のデータを見ずにテイスティングをしていて、“はっ！”とさせられたことを覚えています。 個人的な好みとして冷涼感のある爽やかなタイプに惹かれるので、まずその青リンゴのようなフレッシュで清涼感のある香りに反応し、口に含むと意外と厚みがあり、ブドウのエキス感がたっぷりで香りの印象よりも飲みごたえがあります 21世紀を目前とした今(バルニバービ設立当時)、スウィフトの提示した「バルニバービの教訓」を踏まえ、机上の空論ではなく、実体(アナログ)を伴った真の飲食ビジネスを推進するべく、あえてこの逆説的ネーミング

その単語が「何を意味するのか」を知ってこそ、本来のあるべき学びとなります。 醸し発酵の期間 期間だけを見た場合、基本的には長ければ長いほど、果皮からの影響が強まり、タンニンなどのポリフェノール類もより多く抽出されます。

しかし、現在の主流技術となっている大規模言語モデル（膨大なテキストデータを用いてトレーニングされた、自然言語処理モデル）が、この先も急速に洗練されていくのは間違い無いため、ハルシネーションの解決は時間の

私が栽培を開始した北海道北斗市のDue Punti Vineyardsには、植樹本数の多い順にピノ・ノワール、シャルドネ、ツヴァイゲルト、メルロー、ピノ・グリ、ピノ・ブランを植えています。 この生産者はピノ・ブランというブドウ品種をワイナリーと地域にとって最も重要な品種の一つとして考えており、それが本格的な醸造スタイルにも反映されています。 ②も第一アロマ（アプリコット、レモン）が主体なのですが、こちらの味わいには①にはあまりない、まさにフリンティ！(*1)な個性が紛れもなくあり、余韻がめちゃくちゃ長いワインです。 来年はいよいよ1500本ほどのピノ・ブランの植樹を予定しているので、北斗市での生育を注視していきます。 (*1)フリンティ：ワインのテイスティング用語で、「火打ち石」のような香りを意味する。 (*2)スレート：粘板岩の一種。ドイツのモーゼルがこの土壌で良く知られている。

あまりの不人気ぶりに、三者を品質的に同列と考えている私自身のテイスティング能力を疑ったことさえある。  

海外に出ると、本来の目的とは別の取材を、スケジュールの隙間に入れ込むことが多い。 生産量ランキングでいうと、近年はアルゼンチン、オーストラリア、南アフリカと5~8位の間を争っている。 余談だが、食用葡萄も含まれる栽培面積ランキングは、ワインにとっては無意味だ。） 参考までに日本の数字を出してみよう。 2020年度の「日本ワイン」の生産量は約 16万hL、でワイナリーの総数は2020年時点では369件だった。 チリの平均的な生産量は年間約1200万hLで、ワイナリーの数は800ほど。

そして、ワインの歴史を振り返ってみると、その時々の「最先端」は、ほぼ例外なく、何かしらの「リメイク」である、という事実が浮かび上がってくる。

まるで自然そのものの葡萄畑、という話は良く聞くが、そんなユートピアは本当にあるのだろうか。 私自身、数多くの「自然な」畑を訪ね歩いてきたが、エデンの園も、シャングリ＝ラも、桃源郷も実在していないという現実だけを知った私が、今ここにいる。 環境再生型葡萄栽培には、微生物のマネージメントを含めた土の健康状態を高める、節水を徹底しつつ、排水される先も見据えた水の健全性を高める、カーボンフットプリントを削減する、農作業従事者の健康維持とステップアップ では最後に、簡易的ではあるが、セミナーでテイスティングしたワインの解説もしていこう。（凄まじく美味だが、ヴェルモットのレヴューは割愛させていただく。） Napa Valley ¥7,700（税別） イタリアのフリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州をスティーヴが訪れた時にテイスティングした、当地の伝統的ブレンド白ワインからインスピレーションを受けたキュヴェ。

私もまた、日々の激務で疲れ果てていたタイミングだったが、ベルトランと話し、彼のワインを飲んだ瞬間、完全に目が覚めた。 ベルトランのワインを飲むと、不思議と元気が出る。