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日本では話題に上がることすらないような未開の地に足を踏み入れると、私はジャーナリストとして、強い使命感を感じる。   真摯にワインと向き合い、楽しみ、喜ぶ人たちと出会う度に、私はワインを好きになって本当に良かったと心から感じる。   Bairrada への一人旅は、そんな「出会い」に満ち溢れていた。

【日本で栽培すべき葡萄品種】 読者の皆さまは、 「日本で栽培すべき葡萄品種は何なのか？」という議論が100年以上も続いている 事をご存知だろうか？ 明治時代の始まりとともに、1870年に山田宥教と詫間憲久が日本で初めて葡萄酒を醸造してから急速な発展を遂げた日本ワイン史。 日本で欧州系ブドウを栽培する事が難しいという事実から、日本で欧州種を使用した品質の高いワインは造れない、という諦めの時代の中で蔓延した風潮を、 浅井昭吾氏（浅井宇介）は「宿命的風土論」 と呼んだ。 （著書：自然農法）   世界と競争すればするほど、日本ワインは本質を失う。 ヨーロッパを目指し真似する必要はあるのか？ 風土は変えれても、気候を変えることはできない。 今の時代を生きる私たちが向かうべきは、 欧州種には劣るかもしれないが、日本の気候に合った地葡萄や交配種、もしくは米国種でどこまで美味しいワインが造れるか であり、日本食との相性も含め、 日本独自のワイン

だが、本当にポートが売れなくなっている理由は、「甘いから」なのだろうか、と疑問が湧いてくる。   確かに、甘いというだけで無条件毛嫌いするワイン消費者が多いのも、甘口ワインに対して全く理解を示さないプロ（立場を考えれば恥ずべきことと思うが）が一定数いることも事実だが、問題の本質は少し違うところにあるような

そして本来は、 「大航海時代以前からワイン造りを（産業レベルで）行っていたか否か」 に基づいて定義付けられていたはずの言葉は、ワイン市場がグローバル化し続ける中で、その 意味を拡張 させてきた。  

私にとって、今回の旅の大きな目的の一つは、現在のポルトガルワインが、氏が半ば疑問形で投げかけた「トップを走っているように見える」という状況通りなのか、それとも 「本当にトップを走っている」 のかを、自らの

注：日本では D ã o ＝ダンと表記されるケースが多いが、現地の発音を重視し、SommeTimesでは一貫してダオンと表記する。

一本目は、 ダオン から。

しばらくは本から見えた「見知らぬ華やかな世界」を存分に楽しんでいたが、知識と同時に、様々なワインへの憧れも蓄えられてしまい、ほどなくして私は、それらのワインを飲みたくて仕方なくなってしまった。

理性は動物的な感情や本能を制御し、尊重の精神を育む。 尊重の精神をもったヒトは、無意味に何かを壊したり、奪ったりはしない。 儒教文化で言うところの、「徳を積む」行動は、ヒトがヒトであるために、本来欠かせないはずのものだ。 しかし、高度経済成長期の真っ只中にいた人々は、本当に徳を積んでいたのだろうかと、疑問が湧く。

. ¥12,000 2023年10月の時点で、私が 本年度最大の衝撃 と断言できる「出会い」のワインは、大西洋にひっそりと浮かぶ 未知の島 で造られていた。

私はこのワイン、つまり日本ワインの中でも最も希少価値が高いものの一つとされる Beau Paysage に対して、ある種の 畏敬の念 を抱き続けてきたが、 美味しいワインだとも、高品質なワインだとも感じたことは

日本でもサントリーニのワインを目にする機会はそれほど多くないし、そもそも情報も少ない。意外と飲んだことがないという人も多いのではないだろうか。 サントリーニとは実際どのような産地なのだろうか。