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ノルマンディー公爵、アンジュー伯爵でもあった ヘンリー2世 が、 イングランド王国の国王 になり、アンジュー産のワインのみを王宮で供すると定めたのだ。 ロワール渓谷に点在する美しいシャトー 原産地呼称制度 日本におけるロワール渓谷産ワインの人気は、驚くほど低い。いや、それ以上に深刻なのは、この偉大な産地に対する理解が、あまりにも浅いことだ。 一つは、明白に 流行重視型 （ミーハー型）の日本市場において、産地の人気を牽引できるほどのインパクトがある造り手が少ないこと。二つは、ロワール渓谷における 原産地呼称制度の複雑さ にある。

19世紀前半のスペイン産業革命時も、多くの都市が外資に頼る中、カタルーニャは地元資本で突き進んだ。 1,985年頃にはカタルーニャ経済は立て直され、1,986年にスペインがECに加盟した際に、外国企業の約1/3がカタルーニャに進出した要因となり、 1,992年にはバルセロナで夏季オリンピックも開催 された プリオラートの変遷 カタルーニャ特集前編となる本編では、カタルーニャ自治州の最重要産地の一つ、 プリオラート に焦点を当てる。 プリオラートで本格的なワイン造りが始まったのは、 13世紀中頃 。

設備投資を惜しまずに最先端風のワインを造り、巨額のマーケティング費用を投じていれば安泰、というビジネスモデルが、崩壊し始めたのだ。ボルドーは再び、世界市場の支持を集める必要に駆られた。 日本国内においても、多くのワイン有識者たちが感じてきたことと思う。 果たしてボルドーは、このままで良いのか 、と。

特に Andre Beaufort (アンドレ ボーフォール)の1995年は私の人生の中でもTOP 5に入る程感動した事を今でも覚えています。 勿論、今から楽しめる1本だが、10年後の変化が楽しみで仕方ない" いやぁ…これを飲んだ時は正直カミナリが落ちたような衝撃を受けました。 と、同時に様々な概念にとらわれず向き合って本当に良かったなぁと思った瞬間でもありました。 マニアックではありますが、可能性が感じられたので引き続きデータをとっていこうと思います。 2006年 日本大学文理学部体育学科 卒 サーヴィスの楽しさに開眼し、スポーツ関係のキャリアを諦め現在に至る。 ビバレッジに興味を持ったきっかけは、意外にもワインではなくコーヒー。 “Streamer Coffee Company”のラテア―トに感動し、本格的に学び始め、2014年にはレストラン業界では数少ないAdvanced Coffee Meister ( No.0101 )

しかし、 本来のカベルネ・ソーヴィニヨン（ 以降、省略してCSと表記 ）は、ヴィンテージ・コンディションによって著しく不安定な結果を出し続けてきたかつてのボルドー左岸が証明しているように、たとえ間口が広 数多くのCS比較テイスティングを通じて、私は南アフリカワインが紛れもないテロワール・ワインへと変貌していると、揺るぎない確信を得た。

そこで特別にテイスティングさせてもらったのが、 『 ロック・ド・カンブ1989年　　AOC コート・ド・ブール 』　 だった。 目印の少ないややこしい道を通り抜けると、本当にシャトーなのか疑いたくなる作りのテルトル・ロットブフが見えた。 そこからは驚きの連続だった。 1974年のことだったが、資本家でありブルジョワ的な立場だった彼が、栽培から醸造まで行うのは世間から見て異様な光景だったに違いない。 この1989年が転換期 だと本人は言う。 一連の説明を受けた後、地下セラーでのテイスティングが始まった。 最良のタイミングを見計らって収穫するため、1日で全て収穫することが多い。しかし収穫人を確保するため、約2週間契約する必要があるという。 とても効率が悪いが、理想を追求するには仕方がない。

モデレーターはWOSA JAPANプロジェクトマネージャーの 高橋佳子 さんが務め、ゲストテイスターとして、2020年度日本最優秀ソムリエの 井黒卓 さんが参加した。 世界に340名ほどしかいないマスター・オブ・ワインの中でも、南アフリカ在住で、同国のワインに関する世界的なトップエキスパートとして知られ、また親日家でもあるキャシー・ヴァン・ジルMWが、日本のオンラインワインスクール ライブ中継をしながら進んでいくと思い込んでいたのだが、実際は彼女が事前に作成した ビデオフッテージ を観た後で、そのビデオに登場したワイナリーのワインに対して、高橋佳子さんと井黒卓さんが、解説やテイスティングコメント ビデオフッテージには丁寧かつ正確な 日本語字幕 が付けられており、ダイナミックな南アフリカの風景と、キャシー・ヴァン・ジルMWのチャーミングな人柄がワイナリーから様々な情報を引き出していく様が、 通訳という ©️WOSA 先駆者たち さて、本題に移ろう。 シリーズ化が予定されている本セミナーだが、第一回は The Elders と題されていた。

日本では非常に希少なシノンに関する専門的なセミナーであり、さらに名手として知られる Jean-Maurice Raffualt の現当主、 Rodolphe Raffault 氏の来日とあって、大いに期待 果実味の重心も高く、2021年というクラシックなヴィンテージの影響も相まって、非常にチャーミングで軽やかな味わいだ。     Chinon Rouge “Clos d’Isoré” 2020.

それは、ボルドー地方産のとあるグランクリュシャトー（*1）の2003年産でした。 今回はその中から、今飲み頃でお勧めの一本をご紹介致します。 同地方で最も多くの高級ワインを産するメドック地区より、 サン・スーラン・ド・カドルヌ 村の名門、シャトー・ソシアンド・マレです。 <Restaurant Ryuzu> 六本木交差点からほど近くにあるフレンチレストラン。オーナーシェフの飯塚隆太により2011年オープン。2013年よりミシュラン二つ星。

特に、シャトー ポンテ・カネは年間生産本数約25万本を誇るため、その 膨大な仕事量は想像に難くありません 。 実際にテイスティングをしてみて、まず 2009年 は非常に外交的な人当たりの良いワインで、しっかりと完熟した濃厚なカベルネ・ソーヴィニヨンと果実味たっぷりのメルローが共存し、非常にボリュームのあるワイン

私はその問いに対する答えをもたぬまま、本稿の執筆と向き合い始めた。失敗は恥ではない。愚かさも、未熟さも恥ではない。私はずっとそう思ってきた。だが、繰り返すことは確かな恥だとも、知っていたはずだ。 本当にボルドーは、ロバート・パーカーに、誇りを、魂を捧げ続けてきたのだろうか 、と。 ロバート・M・パーカー・Jr. 1975年からワイン評論活動を本格的にスタートさせた ロバート・M・パーカー・Jr.（ 以降、パーカーと表記 ）は、ワイナリーやワイン商と蜜月の関係にあったジャーナリズム 能動的なリサーチもせず、テイスティングによってワインと真正面から向き合うこともせず、ただただイメージだけで、メインストリームの最たるワインであるボルドーを回避するために、金満主義的（実際にはごく一部）在

日頃から日本で西洋の文化や芸術に触れられる機会がある際は、なるべく足を運ぶようにしている。 2020年の秋頃、待ちに待った「ゴッホ展」が始まり、上野にある東京都美術館に引き寄せられた。 ワイン造りの歴史が浅い国にとってはそのような新天地を切り開いていく生産者たちは、後々にその地域のリーディング・プロデューサーとなっていくケースも多い。 「まだ誰も知らない」などの話題性はマーケティングには大きな武器となり、そこに確かな品質と味わいがついてきて初めて、消費者へ真の驚きを与え深く記憶となっていく。 日本にある現行のヴィンテージは2017年。アルピーユ山脈の北部にあたるため、シラーの成熟はやや遅い。 <Restaurant Ryuzu> 六本木交差点からほど近くにあるフレンチレストラン。オーナーシェフの飯塚隆太により2011年オープン。2013年よりミシュラン二つ星。