湯本ご夫妻のイタリア好きが高じて、以前紹介したアリアニコなど、絶妙にマニア心をくすぐるワインを手がけているが、主力商品はシャルドネ。 高山村のテロワールは、日本屈指のシャルドネ（味わいの路線としては、上質なシャブリに近い）を生み出すことができると筆者自身も確信している。 今回ワイナリーを訪問した際には、Cantina Riezoの葡萄畑を湯本さんたちと歩きながら、そんなシャルドネを横目に、私はイタリア品種に関する質問を繰り返したのだが、何よりも印象に残ったのは、ご夫妻の

本企画の検証対象となるスパークリングワインは、同ケースのロットで11本入手したため、本来ならば瓶差という可能性は極限まで排除できていると考えて良いが、それでも瓶差というものは生じる。 検証対象となる本シリーズのワインも、亜硫酸は極少量添加したそうだが、添加量が足りなかったのか、欠陥的特徴を抑えきれていない。

しかし、初期に導入されたピノ・ノワールのクローン（スイス系のBK5）は、スパークリング・ワイン用に選定されたものであり、高品質なスティルワイン用としては少々役不足であった。 Crystallum, Cuvée Cinéma Pinot Noir 2018 Crystallum（クリスタルム）が本拠地を置くWalker BayのHemel-en-Aardeは、現在南アの中でも ©︎WOSA 今回テイスティングしたCuvée Cinémaは、Hemel-en-Aardeの中でも最も冷涼なRidgeにある単一畑。 標高600mを超える花崗岩の多い高地に広がる葡萄畑の多くは、かつてはリンゴ畑だった。 ©︎WOSA 2015年設立という若いワイナリーであるSaurwein（サワーヴァイン）では、CrystallumのPeter-Allanの父でもあるPeter Finlaysonの元でマーケティングを

ボルドー地方に関する基礎的な情報は、無料のものが十分に存在していますので、本シリーズでは基本的に割愛しますが、その代わりにより深いところを探っていきます。 メドック地区その他 個別に解説をしてこなかったボルドー左岸のアペラシオンは、Listrac-Médoc、Médoc、Moulis、Gravesの4つ。

オーナー ワインメーカーの“ロバート・オカラハンRobert O'Callaghan”は、1960年代半ば、バロッサにあるワイナリー“セペルツフィールドSeppeltsfield”で研修生としてワインメイキング 販売方法に関しては、セラードアの他には、今も、熱心な顧客を中心としたメーリングリスターに、あとは長い付き合いのある地元のレストランやワインショップ、限られた一部の海外に輸出されているのみ。 1人は“クリス・リングランドChris Ringland”！泣く子も黙るオージー最強のワインであり、あの伝説の“スリー・リバーズThree Rivers（現クリス・リングランド）”！ってあるでしょ。 また、この2人の造るワイン「クリス・リングランド」「トルブレック」に共通しているのは、重さ、アルコール度の高さと強烈な凝縮されたスタイルなのだが、ロックフォードのワインには、この2人に共通した重さや濃さがないことがとても 書いたように、販売方法は限られており、基本的に顧客主義。セラードア以外では、ずっと購入してくれているメーリングリスターに販売する方法を重んじている。

クラシックワインの世界では、品質はいくつかの基本条件と結びつけて考えられてきた。 どの畑か。 その畑は、本当に優れているのか。 そこに植えられた葡萄は、その土地に適しているのか。 むしろ本当に優れたナチュラルワインほど、この根本に驚くほど忠実である。 優れた畑に、正しい葡萄が植えられている。 畑仕事には献身があり、収穫には適切な判断がある。 それらが「エネルギー」「自由」「生命力」「思想」といった言葉で覆い隠されるとき、ナチュラルワインは本来備えていたはずの説得力を失う。 本当に優れたナチュラルワインは、クラシックワインと対立する必要など、そもそもない。 本来そこにあるのは、クラシックへの反抗ではない。 それらが一本のワインの中で緊張を保ちながら結びつくとき、ワインは普遍的な美しさへ導かれていく。 ナチュラルワインが本当に自由であるために、クラシックワインの原則を否定する必要はない。

中国の内陸部やモンゴルには、家畜の乳から造った伝統的な酒があることは知っていたが、当然日本でそう簡単に見かけるものでは無いので、これまで味わうことはできずにいた。 実は、乳酒は日本とも不思議な関係性がある。 あの国民的ドリンクである、「カルピス」の原型だとされているのだ。

Domaine Sogga, Albariño 2025 日本ワインのラベルに、アルバリーニョの名を見かけることが、もう珍しくなくなってきた。 日本はどこにいっても結局、ワイン用葡萄の栽培地としては、多雨多湿の範疇にある。 生育期や収穫期に雨が集中することは、年間降雨量の数字以上に大きなデメリットにもなる。

一方の高価格帯（国内販売価格6,000円以上)〜超高価格帯では、国際市場を意識し過ぎた「インターナショナル風味」がまだ抜け切ってはおらず、ワインメイキングの強い痕跡が、テロワールの声を遠ざけてしまっている では、今回ノエリアと共にテイスティングすることができたワインを、一つ一つ紹介していこう。 なお、紹介する全てのワインに対して、ヴァリューパフォーマンスが高過ぎる、と言うコメントが付随してしまうため、各紹介文の中では基本的に割愛させていただく。 de Origenブランドと同じ農園内の同標高（海抜380m）同区画内で育てられているが、この葡萄が一貫して揮発酸の発生率が低く、発酵スピードが早く、マロラクティック発酵も非常に安定していたことから、基本的 個人的に今回のテイスティングの白眉と考えているが、その理由は最大限に良い意味で、57Rocasが「チリのカルメネールらしくない」からだ。

. ¥4,200 日本でのワイン造りが、猛スピードで広がっていることをご存知の方も多いだろう。 日本の中では年間の降水量が少なく、晴天率も国内随一となる「中央高原型内陸盆地性気候」、平均10度を超える昼夜の寒暖差、長野では一般的な火山灰由来の粘土質土壌である「黒ボク土」ではなく、「砂礫土壌」が主体

ボルドー地方に関する基礎的な情報は、無料のものが十分に存在していますので、本シリーズでは基本的に割愛しますが、その代わりにより深いところを探っていきます。 基本的には海洋性気候（海の影響によって、より安定した気候）ですが、Pomerolは海からの距離が遠く、付近に大きな河川も無いため、大陸性気候（昼夜の寒暖差が大きくなり、春の降雨量も多くなる）の影響も強く 土壌に関しては、基本的に北部と東部は粘土質が優勢、南部と西部は砂利質が優勢となりますが、実際にはかなりのモザイク状態となっています。 少々強引に一般化すれば、北部と東部は重心が低くよりパワフルな味わいに、南部と西部は重心がより高く軽快な味わいになると言えなくも無いですが、各シャトーにおけるワインメイキング等の影響も大きいため、あくまでも メルローと粘土質土壌のイメージから、パワフルなワインと誤解されることも多いPomerolですが、その本質「パワーとエレガンスが共存した優美極まりない味わい」にこそあります。

今回は日本ワインの優れた産地、つまりフランスなどのワイン産地でいうところの「グラン・クリュ」と呼べるような畑、エリアを日本のエリアの中で探究してみたい。 日本ワインの文化を発展させて未来のグラン・クリュが次々に生まれてくることに期待をしつつ、今回は私が現在思う日本ワインの中でも突出した畑と、それらが位置する4つのエリアを紹介したい。 日本ワインは、その品質に比べて値段が高いというイメージでした。 しかし 年々のそのイメージも変化し、現在では日本のテロワールを反映した素晴らしいワインが登場している。 匡且/ Masakatsu Yatabe 「東京エディション虎ノ門」ヘッドソムリエ 「エディション」は「ザ・リッツ・カールトン」と並ぶ、マリオット・インターナショナルにおける最高級グレードのラグジュアリーホテルブランド 上質なラグジュアリーとライフスタイル型を融合させた世界が注目する最先端のホテル。