世界三大貴腐ワインといえば、フランス・ボルドーのソーテルヌ、ハンガリーのトカイ、そしてドイツのリースリング・トロッケンベアレンアウシュレーゼ。

今回からStudyの新シリーズとして、テイスティングについて学んでいきます。 まずは大前提として、「なぜテイスティングするのか」をはっきりとさせておくと良いでしょう。 日々行うテイスティングは、ワイン上手となるための「練習」とも言えます。 消費者側のテイスティングには、大きく2通りの目的があります。

ブラインドテイスティングでは、当然ワインの名前が隠されている。 ところが、あとから思い返す自分の見栄については、隠しようがない。

その単語が「何を意味するのか」を知ってこそ、本来のあるべき学びとなります。

品種が当たった。 産地も当たった。 ヴィンテージは一年違いだったけれど、どうせ確信なんてなかったのだから、別に気にしない。 いや、どうして、なかなか調子のよい日だった。 少し、酔っていたと思う。 ワインにも、自分にも。 帰り際、一緒に参加した人から「今日どれがいちばんおいしかった？」と聞かれるまでは。 私はすぐに答えられなかった。

講演でも、SommeTimesでも、プライヴェートでも、私は底なしの「リースリング愛」を包み隠さず話してきた。 それでも、私に至上の感動を与えてくれる、魂を奥底から揺り動かしてくれる唯一無二の葡萄が、リースリングであることには変わりない。

. ¥7,500 アルザスのグラン・クリュは本当に難しい。 まず、51という数は明らかに多すぎる。 ブルゴーニュでは基本的に斜面中腹だけがグラン・クリュ認定されているのに対し、アルザスは斜面上部から下部までもれなくグラン・クリュとなるのが通例。

ワイングラス、というのは実に奥が深い酒器である。 本当にグラスによって大きく味わいは変わるのだろうか？ 答えはYESである。

Soalheiroが極小規模で手掛ける数々の「実験的ワイン」は、彼の先進的精神の賜物なのだろう。 そんな二人を優しく導くのは、母のマリア・パルミラ・セルデイラだ。 なんとも気持ちの良いストーリーを聞いた後は、実にマニアックで楽しいテイスティングの時間が待っていた。 Soalheiroの看板ワインとなるAlvarinhoの、2012~2022年に渡る大垂直テイスティングだ。

テイスティング術シリーズの第5回は、「アロマ」についての基礎を学んでいきます。 まずは、白ワインのアロマについて学んでいきましょう。 一部のソーヴィニヨン・ブランに見られるパッションフルーツ香、ゲヴュルツトラミネールのライチ香、シュナン・ブランのカリン香などの固有アロマは、品種ごとに把握していく必要がありますが、「ワインを理解する」と 言う目的のテイスティングにおいては、共通アロマの方が重要です。

テイスティング術シリーズの第6回は、「アロマ」についての基礎を学んでいきます。 前回に続き、今回も白ワインのアロマについて学んでいきます。 まず、植物系ですが、ミント、メンソール、ディルなどのハーブ系の香りが出ている場合、基本的には冷涼気候を示す特徴となりますが、ソーヴィニヨン・ブランなどのメトキシピラジンが多い品種の場合、品種香として捉えることになります

Laurent Bannwarth, Riesling Bildstoeckle 2019. ソムリエとしての修行を始めて間もない頃。今から20年ほど前の話だ。 私は順当に、“当時は”ワイン界の中心にいたフランスの銘醸地、つまりブルゴーニュ、ボルドー、シャンパーニュから学び始めていたが、ワインの教科書を読み進めるうちに、とある産地に強く興味をもった。 フランスのアルザス地方だ。 理由は大したものではない。フランスなのにドイツ語が飛び交うだとか、度重なる戦争でフランス領とドイツ領を行き来したとか、ワインのボトルがドイツと同じ細長いタイプだとか。 その背景にある悲惨な歴史と理不尽に奪われた命には興味をもたず、ただただアルザスの特異性という結果だけが私を惹きつけた。