この現象を応用すると、酸味の強い料理（ピクルス、ヴィネガードレッシング、酢の物等）とマメの発生したワインを合わせると、非常に高い可能性でマメを封じ込めることができます。 ただ、銅はガラスよりも硬いので、ワイングラスやデキャンタに10円玉を入れるときは細心の注意を払ってください。 4. サングリアにする pH値とマメの関係性を念頭に、サングリアにする歳は、柑橘類をできるだけ多く使いましょう。 強くマメが発生してしまったワインの場合は、サングリアにしてもマメの風味が残ってしまうこともあります。

しかし我々人類が、その文化を紡いでいくための、極めて重大なターニングポイントに来ていることに、まだ多くの人が気付いていない。

90を超える著作、共著を誇る農学者であり地質学者、イタリアにおける持続可能農業の大家、そして、「理論の証明」の場でもあった、カルト的人気を集めるピエモンテ州アスティ地方のワイナリーCase Coriniの5 そう、メトド・コリーノでは、無施肥、無除草、不耕起が基本となり、農薬も僅かなボルドー液しか使用しないのだ。 畑に重機を入れないため、土が押し潰されない。 Uni La MaliosaのUniは、イタリアにとどまらず、世界レベルで見ても、オレンジワインというジャンルの、最高傑作の一つだと断言できる。 葡萄品種は、マレンマに深く根付いてきたプロカニコ。

しかし、日本ではなぜか春の、桜の時期の飲み物と印象付けられてきた。 世界中を見回しても、ロゼ＝春、となっているのは日本だけ だ。 挙句の果てには、春のロゼプロモーションが始まると、「桜の香り〜」といった理解不能なテイスティングコメントまで氾濫する。 もし筆者が間違っていたら素直に認めるので、誰か私に飲ませて欲しいものだ。 いつか、本格的なリサーチをしてみたいと思っている謎だ。 さらにもう一つ、 ロゼシャンパーニュの誤解 、がある。

私がこれまでにテイスティングしてきた膨大な数のサンジョヴェーゼの中から、仮にトップ10を選ぶとしたら、少なくとも 上から3つは確実に、Brunello di Montalcinoがランクインする 。

日本的な表現をすると、1ワイナリー辺りの作付平均値が東京ドーム約92個分に相当するというのだから、その広さが具体的に想像できる人はほとんどいないだろう。 ブリードクルーフにあるワイナリーだけを集めたテイスティングも、あの葡萄畑を通過した後だったからか、どうも最初はなかなかスイッチが入らず。

なお、日本のワイン教育においては、醸造用語としてフランス語を用いるのが今日でも一般的ですが、SommeTimes’ Academieでは、すでに世界の共通語としてフランス語からの置き換えが進んでいる英語 本シリーズに関しては、あくまでも「一般論の範疇」とご理解ください。 試験後に忘れてしまった知識に意味はありません。ワインの勉強は、難しい外国語由来の単語との戦いでもあります。 その単語が「何を意味するのか」を知ってこそ、本来のあるべき学びとなります。 破砕後〜主発酵初期段階のどこかのタイミングで、タンクから果汁を抜き出す工程自体をセニエ（血抜きという意味）と呼び、セニエによって抜き出した果汁を最後まで発酵させたものを、セニエタイプのロゼと呼びます。 SommeTimes’ View 赤ワインと同様の工程を辿る手法であることから、色が濃く、渋味も強いと誤解されることの多いセニエタイプのロゼですが、実際はセニエを行うタイミングによってその性質が大きく変化

「欧州の剪定時期」 温暖化と気候変動で植物の生育サイクルに変化の生じているヨーロッパでは、萌芽が早まることによる春の遅霜の被害が大きくなっていることから、ますます剪定のタイミングを遅らせる傾向にあると言 「凍害①」 1月下旬の大寒波により日本各地で厳しい寒さに見舞われた。私の地域でも今までに体験したことのない寒さが襲い、最も寒い日で、最低気温がマイナス13℃を記録した。 「シングル・ギュイヨ」 私の圃場ではいくつか異なる剪定方法を実施しているが、主は長梢剪定のシングル・ギュイヨである。長梢の結果母枝1本と短梢の予備枝を持つ剪定で、「片腕」などとも言われる。 長梢剪定を選ぶ理由は、樹勢の調節が可能であるという点が一番大きく、シングルで行う理由は株間75cmの密植栽培をしているので、結果母枝に与えることができるスペースが片腕分だけであるからである。

乗り継ぎ待ちの時間次第では30時間ほどの旅程となる南アフリカは、日本からすれば文字通りの「地球の裏側」となるが、西ケープの壮大な山々と、ダイナミックにうねる丘陵地に拓かれた葡萄畑を見ると、疲れもどこかへ Cape Wine 2022は3日間に渡って開催されたが、巨大な会場と数多のワイナリー、そして膨大な数のワイン、会場を埋め尽くす人々の熱気に圧倒され、3日間のテイスティングをフルスロットルで駆け抜けても そんなCape Wine2022の初日、ブルゴーニュ品種にターゲットを絞って会場を回っていた私は、日本でも慣れ親しんだワイナリーのブースを訪れた。

むしろ、ベテランに片足を突っ込み始めたぐらいのタイミングだろうか。 彼らのワインを飲むのは本当に楽しく刺激的で、もはや趣味と言えるほど、ついついのめり込んでしまう。 今回出会った造り手はまだ30歳にもなっていない、ミレニアル世代のシモーネ・アンブロジーニ。

SommeTimes’ Académie <14> ブドウの虫害と生理障害でも簡潔に触れたが、本稿ではワイン産業の歴史上、最も猛威をふるった害虫であるフィロキセラの詳細を追っていく。 1845年にイングランド・ケントで発見されたうどんこ病は、僅か数年の間にヨーロッパ中のヴィニフェラに襲いかかり、経験豊富な葡萄栽培家たちをパニックに陥れた。 この「原因不明」の現象は瞬く間にローヌ南部全体を襲い、1868年にはラングドック地方に進出。1880年頃までにフランス全土に蔓延し、ついにヨーロッパ各地へと猛烈なスピードで広がっていった。

もちろん、サスティナビリティへの取り組みや、日本に輸入されている様々なワインの実力は知っていたが、現地の様子を自身の目で見て、造り手と直接会話し、葡萄畑を歩き回り、最もフラットな現地リリースのコンディション でテイスティングしない限り、私はその産地の実力を、外部の情報とワインだけを頼りに、盲目的に信じたりはしない。 過去数年間、少なからず南アフリカのワインに、遠く離れた日本の地で心躍らされてきた身としては、ついに真実を見るであろうことに不安がなかったわけではない。 だが、幸いなことに、それは杞憂に終わった。 特にこれまで本特集記事で取り上げてきたピノ・ノワール、シャルドネ、カベルネ・ソーヴィニヨン、カベルネ・フラン、メルロー、シュナン・ブラン、シラーに関しては、一片の疑いの余地もないほど、世界レベルの最高品質